Der Leuchtturmweg: Auf dem „anderen“ Jakobsweg Spaniens wandern

Der schmale Pfad schlängelte sich entlang einer schwindelerregenden Landzunge entlang, die mit Farnen und gelegentlich einer Gruppe von Butterblumen und violetten Stockrosen bedeckt war. Hauchdünne Nebelschwaden lösten sich auf, und die Junisonne wärmte meinen Rücken, als ich auf einem vom Wind geformten Granitfelsen stand und in die kobaltblauen Tiefen des Atlantischen Ozeans blickte. Die Schreie der Möwen vermischten sich mit dem Geräusch der Wellen, die gegen die Felsen schlugen und Kaskaden salzhaltiger Gischt freisetzten. Ich konnte immer noch die Fingernagelumrisse des cremigen Strandes erkennen, den wir zuvor überquert hatten, wo Regenpfeifer vor der Flut hin und her huschten.

Hin und wieder entdecke ich einen Ort, der so überraschend und so unberührt ist, dass es widersprüchlich ist, darüber zu schreiben. Was wäre, wenn der Artikel dabei helfen würde, den Ausschlag zwischen dem Unbekannten und dem Überschwemmten zu geben? Der Camino dos Faros oder Leuchtturmweg entlang der Nordwestspitze Spaniens in Galizien ist ein solcher Ort.

Natürlich gibt es in dieser Gegend noch einen weiteren Camino. Der Jakobsweg erreichte seinen heutigen Rekord im Jahr 2022, als mehr als 438.000 Pilger zu der Stelle gingen, von der viele glauben, dass sie die letzte Ruhestätte des Apostels Jakobus sei. Der Jakobsweg folgt im Allgemeinen asphaltierten Straßen und endet in Santiago de Compostela, obwohl einige Pilger auf einem Ausläufer des Jakobswegs bis zum Leuchtturm von Finisterre weiterfahren. Nur wenige kennen den neuen, nahegelegenen, weitaus meditativeren Leuchtturmweg, der ebenfalls am Leuchtturm von Finisterre endet, aber einem völlig anderen Grenzpfad zwischen Meer und Land entlang der oft stürmischen, manchmal ruhigen Costa da Morte (Küste des Todes) folgt. Der Lighthouse Way bietet eine belebende Alternative, da wir alle auf der Suche nach mehr Raum, mehr Gelassenheit und einem sinnvolleren Eintauchen in wilde Landschaften sind, die eine starke Verbindung zu alten Wegen bewahren.

Auf unserer fünftägigen Wanderung sahen mein Mann und ich nur acht andere Menschen auf dem Weg.

An der Küste des Todes kam es im letzten Jahrhundert zu mehr als 150 Schiffswracks (Quelle: Basotxerri /Alamy)

Die Costa da Morte gehört zu den gefährlichsten Schifffahrtsrouten der Welt, mit mehr als 150 Schiffswracks im letzten Jahrhundert – daher die 14 Leuchttürme. Es ist auch eine der unberührtesten wilden Küsten Europas. Vergessen Sie Ihr Bild von Spanien als trocken und ausgedörrt. Mit seinem maritimen Klima und dem riesigen, ungezähmten Ozean ist Galizien eine wildere Version von Wales oder der Bretagne. Kiefernwälder und Wildblumen schmiegen sich wie Napfschnecken an die zerklüfteten Landzungen. Hortensien erklimmen die Dorfmauern aus Trockenmauern.

Vor einem Jahrzehnt hatten sechs galizische Freunde die Idee, einen Wanderweg entlang der ausgedehnten Sandstrände, Granitfelsen und ruhigen Flussmündungen voller Vögel zu schaffen, um anderen dabei zu helfen, ihre geliebte Heimat kennenzulernen. Ihre Vision: einen durchgehenden Weg zu schaffen, der den alten Walfanghafen Malpica mit dem Leuchtturm in Finisterre verbindet, der bereits zur Römerzeit als „Ende der Welt“ galt.

Sie sprachen mit örtlichen Fischern und Bauern über versteckte Pfade und begannen mit der Kartierung einer sicheren Route, die sie auf Facebook teilten und Gruppenwanderungen entlang Abschnitten des entstehenden Pfades anboten. Im Jahr 2014 gründeten sie einen gemeinnützigen Verein, dessen Freiwillige damit begannen, die Vegetation zu roden und die Route mit hellgrünen Kreisen, Pfeilen und winzigen vierzehigen Fußabdrücken des Traski zu markieren, dem mythischen grünen Kobold des Lighthouse Way mit einem Labyrinth (dem keltischen Symbol von). Galizien) auf seiner Brust und ein Leuchtturmstrahl auf seinem Spazierstock.

Cristina Alonso wuchs im Leuchtturm Cabo Vilán in der Nähe der Hafenstadt Camarinas als Tochter einer der ersten Leuchtturmwärterinnen Spaniens auf. Sie ist jetzt Präsidentin der Lighthouse Way Association.

Der Leuchtturm von Cabo Vilán ist einer von 14 Leuchttürmen entlang der Route (Quelle: Basotxerri /Alamy)

„Ich wollte mehr von meinem eigenen Hinterhof erkunden und war von dieser sozialen Basisbewegung fasziniert“, sagte sie. „Beim Lighthouse Way geht es darum, Menschen mit größtem Respekt vor der Natur in unsere bemerkenswerte Umgebung eintauchen zu lassen und gleichzeitig unsere einzigartige Kultur und Geschichte zu zeigen. Wir haben eine große Familie von Trasnos gegründet, den Namen, den wir allen geben, die den Lighthouse Way gehen.“ . Und mit diesem unauffälligen nachhaltigen Tourismusmodell helfen wir unseren kleinen Gemeinden, zusätzliches Einkommen zu erzielen, indem wir Unterkunft und Verpflegung anbieten und Taxidienste betreiben.“

Heute ist der 200 km lange Lighthouse Way in acht Etappen unterteilt, die auf der Website mit ausführlichen Wegbeschreibungen sowie Fotos und Videos zu jedem Schritt beschrieben werden. Außerdem gibt es Informationen zu Unterkünften, Restaurants, Bars, Bäckereien und Taxis. Wir gingen fünf Etappen des Weges zu Fuß und riefen Taxis, die uns zu unserer nächtlichen Unterkunft brachten, die von Gasthäusern am Meer bis hin zu rustikalen Herbergen alles umfasste.

Nebel bedeckte die Küste, als wir uns vom Gasthaus As Garzas am Rande von Malpica auf den Weg machten, das nach den Reihern benannt ist, die häufig auf den Inseln vor der Küste leben. Am Abend zuvor hatten wir weißen Spargel, Muschelravioli und Wolfsbarsch mit Rübengrün zusammen mit einem feuersteinigen galizischen Albariño-Weißwein als Vorgeschmack auf die bevorstehende Reise genossen.

Wir schlängelten uns um Felsbrocken herum, die der Wind in die Form von Adlern, Bären und wirbelnden Geistern geformt hatte, während wir hoch über die erste von vielen Landzungen kletterten. Schließlich erreichten wir den Leuchtturm von Nariga, dessen Basis dem Bug eines Schiffes ähnelte. Später polsterten duftende Nadeln unsere Füße, als wir durch eine vom Wind gebeugte Kiefernallee gingen. Hinter der nächsten Kurve entdeckten wir eine geschützte Bucht, deren smaragdgrünes Wasser so ruhig war wie ein Vogelbad.

Die Route ist mit grünen Kreisen, Pfeilen und den Fußspuren der Traski markiert (Quelle: Susan Gough Henly)

Als wir den einzelnen grünen Markierungen folgten, kam es uns so vor, als ob unsere Trasnos-Freunde uns entlangführten, uns ihre besonderen Orte zeigten und uns in ihre Welt einluden.

Wir erklommen den Monte Branco, die höchste wildwachsende Düne Europas, um zu beobachten, wie schäumende Wellen über die bogenförmigen Buchten von Trece Beach rollten. Ich schwamm in einem durchsichtigen Meer. Auf dem nahegelegenen englischen Friedhof erzählten die Gräber von 172 Seeleuten eines Schiffbruchs von 1890 eine andere Geschichte und veranlassten einen britischen Journalisten, der Costa da Morte erstmals ihren morbiden Namen zu geben.

Wir spazierten am Reira-Strand entlang, der von rosafarbenen Granitfelsen und zerklüfteten Landzungen eingerahmt ist, und sahen auf der Spitze des Hügels den Leuchtturm Cabo Vilan, der 1896 eilig als Spaniens erster elektrischer Leuchtturm gebaut wurde, um weitere Tragödien zu verhindern. Die Schreie der Dreizehenmöwen und Trottellummen hallten in der Thermik wider, die auch die nahegelegenen Windkraftanlagen antreibt, die allgegenwärtige Wächter des 21. Jahrhunderts entlang dieser ausgetretenen Pfade sind. Vorbei an Ginster- und Heidefeldern, die alte Trockenmauern bedeckten, erreichten wir die Kapelle der Jungfrau vom Berg, wo, wie es heißt, Fischerfrauen auf das Dach kletterten, um die Position der Dachziegel zu ändern, weil sie glaubten, dadurch würde sich die Windrichtung ändern und bringen ihre Männer nach Hause. Jahrhunderte des Ausharrens, Überredens und nun auch des Nutzens des Windes lagen wie in einem Bilderbuch vor uns.

Als wir im geschützten Fischerhafen von Camarinas ankamen, aßen wir Schwertmuscheln und Rocheneintopf bei O Meu Lar, dessen Besitzer einer der leidenschaftlichen lokalen Trasnos ist, der Wanderer aus der ganzen Welt willkommen heißt. Einen Tag später, als heulender Wind und Regen über die Landzunge in Muxia peitschten, entdeckten wir A Ferida, eine zerklüftete Granitskulptur zu Ehren der Freiwilligen, die von überall auf der Welt kamen, um diese empfindliche Küste zu säubern, nachdem ein Öltankerunfall im Jahr 2002 zu einem der schlimmsten Unfälle geführt hatte Umweltkatastrophen in der spanischen Geschichte.

Abseits der Küste kommen Wanderer an den Überresten einer Hügelfestung aus der Eisenzeit vorbei (Quelle: Susan Gough Henly)

Der größte Teil des Lighthouse Way verläuft entlang der Küste, aber manchmal gingen wir ins Landesinnere, um an gewundenen Flussmündungen entlang zu wandern, wo die Einheimischen Muscheln ernteten, und durch Weiler, die auf fliegenpilzartigen Steinstelzen mit Horreo (Getreidespeichern) aus Galiciens Granit übersät waren. Nachdem wir durch Eukalyptuswälder geklettert waren (ein galizischer Missionar aus dem 19. Jahrhundert brachte Samen aus Australien mit), wanderten wir um die Fundamente runder Steinhäuser einer Bergfestung aus der Eisenzeit herum. In der Nähe erkundeten wir den geheimnisvollen Dolmen de Dombate, ein Megalithgrab aus dem Jahr 4000 v. Chr. An einem anderen Tag spazierten wir an alten Steinmühlen entlang eines schattigen Baches vorbei, der üppig mit Farnen und Calla-Lilien, überhängenden Weiden und Feigenbäumen bewachsen war.

Bei jedem Schritt des Weges, während ich kühle, saubere Meeresluft tief in meine Lungen einatmete und dem Schlagen der Wellen gegen Felsen und dem aus dem Erdinneren gurgelnden Quellwasser lauschte, kam mein Geist zur Ruhe. Ich war nicht auf der Suche nach großartigen Offenbarungen, aber ich kann mich nicht an das letzte Mal erinnern, als ich mich so vollkommen im Augenblick fühlte, voller Ehrfurcht vor dem weiten blauen Horizont, den geformten Felsen, den ruhigen Buchten und den komplizierten Mustern der Blütenblätter von Wildblumen , Schmetterlingsflügel und Schneckenhäuser.

Die letzte Etappe endete mit einem Becken-Kampf an einem atemberaubenden Strand nach dem anderen, jeder umrahmt von muskulösen Landzungen. Unsere Stiefel quietschten am wilden Surfstrand von Nemina, an der weiten Küste von Playa de Rostro und an der geschützten Bucht von Playa de Arnela, wo ich ein letztes Mal im türkisfarbenen Wasser schwamm. Dann kletterten wir einen steilen Pfad hinauf, der mit Ginster und Strandnelkenblüten übersät war, während tief unter uns die Meeresströmungen wirbelten. Goldene Gräser säumten unseren Weg entlang schmaler Bergrücken bis zum Strand Mar de Fora hinter dem Fischerdorf Fisterra.

Der Lighthouse Way endet am Leuchtturm von Finisterre, wo Wanderer im Hotel Semaphoro übernachten können (Quelle: Susan Gough Henly)

Eine letzte Passage durch hohe Farnlichtungen. Ein weiterer Hügel voller Geißblatt und Gänseblümchen, als wir den Monte do Facho bestiegen, um schließlich auf den Leuchtturm von Finisterre und das Ende des Leuchtturmweges zu blicken. Keltische Druiden feierten hier Rituale an einem der Sonne gewidmeten Altar, lange bevor der heilige Jakobus geboren wurde. Wir sahen einen Strom von Pilgern auf dem Ausläufer des Jakobsweges, der neben der viel befahrenen Straße und an Souvenirläden vorbei zur felsigen Spitze ging. Wir wünschten, der Weg könnte für immer weitergehen.

Stattdessen machten wir uns auf den Weg zum Hotel Semaphoro, einem skurrilen Umbau eines der Leuchtturmgebäude. Hier im Turm, als die Sonne am Horizont versank, feierten wir die Reise mit einem Albariño, der aus Granitböden und salzigen Schwanenhals-Seepocken und Oktopussen aus dem wilden Ozean darunter geboren wurde. Dann legten wir uns für die Nacht nieder und das leise Pulsieren des Lichts gab unseren Träumen hier am Rande der Erde einen beruhigenden Rhythmus.

Slowcomotion ist eine BBC-Reiseserie, die langsames, selbstfahrendes Reisen feiert und die Leser einlädt, nach draußen zu gehen und auf sichere und nachhaltige Weise wieder mit der Welt in Kontakt zu kommen.

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