Wie man eine Renaissance-Frau ist: Die unerzählte Geschichte der Schönheit und weiblichen Kreativität von Jill Burke; Gemalte Liebe: Hochzeitsporträts der Renaissance im Holburne Museum, Bath, bis 1. Oktober

Letzten Monat beging die Taliban-Regierung in Afghanistan einen besonders bösartigen Akt gegenüber Frauen und erließ ein Gesetz zur Schließung aller Schönheitssalons. Nachdem sie alle anderen Freiheiten durchquert hatte, griff sie den einzigen verbliebenen Ort an, an dem Frauen noch Arbeit finden und sich außerhalb des Hauses treffen und unterhalten konnten. Sahen diese heldenhaften Religionskrieger solche Räume wirklich als Kessel der Eitelkeit? Oder bestand das Ziel darin, den Frauen das Gefühl von Solidarität und Entscheidungsfreiheit zu nehmen, auch wenn es sich nur auf die Pflege ihres eigenen Körpers beschränkte? Auf jeden Fall war die Grausamkeit atemberaubend.

Die Frage nach dem Streben nach weiblicher Schönheit – was sie für Frauen bedeutet und wie sie von den Gesellschaften, denen sie angehören, beurteilt wird, insbesondere wenn diese Gesellschaften ihnen Gleichberechtigung verweigern – steht im Mittelpunkt von Jill Burkes großartigem Buch „How to Be a Renaissance Woman“. . Sein Hauptthema sind zweihundertfünfzig Jahre der europäischen Renaissance, wobei der Schwerpunkt vorwiegend auf Italien liegt, obwohl der Autor philosophisch darüber hinausgeht. Burke ist nach eigenen Angaben eine Historikerin, die verfolgt, wohin die Primärquellen führen. In diesem Fall muss sie bei diesem Unterfangen staubbedeckt davongekommen sein, denn ihre Recherchen führten sie offensichtlich in alle möglichen Archivlücken. Basierend auf früh veröffentlichten Schönheitsbroschüren, Briefen, Gedichten, Liedern, Tagebüchern und Rezeptbüchern, ganz zu schweigen von Abhandlungen von Männern und Frauen und dem reichhaltigen Material der Renaissance-Kunst, verfügt sie über genügend Wissen, um ihren eigenen Renaissance Body Shop zu eröffnen.

Es überrascht nicht, dass sie uns eine Fülle entsprechend ekelhafter Lotionen und Tränke vorstellt. „Schnecken, Ziegenfett, Kalbsmark“: Es scheint, dass die Mischung der Lieblingstierfette und -eingeweide die Grundlage für die meisten Hautcremes dieser Zeit bildete. Dann gab es alternative Therapien zum Ausgleich des Humors, die die Grundlage der Renaissance-Medizin bildeten und, wie viele dachten, das Aussehen eines Menschen beeinflussten. Als Faustregel gilt hier offenbar die Notwendigkeit, die meisten Körperöffnungen jeden Morgen zu reinigen. Einige Mängel erforderten eine direkte Behebung. Eine Salbe mit gebranntem Kalk und Arsen entfernt unerwünschte Körperbehaarung, ganz zu schweigen von einem großen Teil Ihrer Haut, wenn Sie nicht aufpassen. (Das Timing war hier alles: „Es sollte so lange eingeschaltet bleiben, bis man das Vaterunser zweimal spricht“, riet die beeindruckende italienische Herrscherin Caterina Sforza aus dem 15. Jahrhundert.) Wer seine Brüste betonen musste, konnte eine frühe Form davon ausprobieren BH – tatsächlich bietet das Buch eine Illustration eines solchen Prototyps, der erst 2008 entdeckt wurde. Was das Haar betrifft, das symbolischste Merkmal weiblicher Macht, konnte es mit der praktischen Unterstützung konditioniert, gekräuselt, gelockt, gespült oder gefärbt werden von Erweiterungen, um es voller aussehen zu lassen.

Für jedes Produkt oder jede Behandlung bietet Burke köstliche Beweise aus erster Hand. Einem deutschen Gedicht aus dem 15. Jahrhundert zufolge macht so manche Frau „zwei Beutel für die Brust“ und „mit ihnen zieht sie durch die Straßen, damit alle Männer sie anschauen“. Ein Reisender im Venedig der 1490er Jahre berichtete, dass der „große Teil“ der Frisuren von Frauen „aus Kunsthaar besteht: und das weiß ich mit Sicherheit, weil ich große Mengen davon auf Stangen gesehen habe, die von Bauern auf dem Markusplatz verkauft wurden“. Der Leser hat fast das Gefühl, durch die Straßen der Vergangenheit zu gehen.

Burke möchte Mode auch in einen breiteren historischen Kontext stellen. War die Druckmaschine in Bezug auf die Renaissance-Schönheitsindustrie genauso einflussreich wie die sozialen Medien heute? Wann hat sich das vorherrschende Ideal des weiblichen Körpers von der Gotik (denken Sie an Cranachs Eva: kleine Apfelbrüste, langer Körper, große Hüften) und zurück zu der Sanduhrfigur bewegt, die von griechischen und römischen Bildhauern bevorzugt wurde und die Renaissance-Künstler so verehrten? Könnte die Ankunft der ersten afrikanischen Sklaven in Italien Ende des 15. Jahrhunderts dazu geführt haben, dass Frauen das Weiß ihrer Haut betonten? (Ein faszinierender Vorschlag, der jedoch nicht leicht zu beweisen ist, da das Streben nach weißer Haut schon lange vor der Einführung der schwarzen Sklaverei Teil der Elite-Damenmode war.)

Der Kernpunkt all dessen ist, dass es im Wesentlichen nichts Neues in der Beziehung zwischen Macht, Tyrannei und Schönheit gibt. Das Buch ist etwas Seltenes, eine ernsthafte Geschichte, die sowohl zugänglich als auch unterhaltsam ist – nicht mehr als wenn es um die jahrhundertealte Debatte geht, ob das Engagement von Frauen für Schönheit ein Zeichen von Schwäche, eine Befriedigung männlicher Begierden oder ein Zeichen von Schwäche ist Form der Ermächtigung. Hier ist Burke in ihrem Element. Natürlich gab es keinen Mangel an Renaissance-Männern, die sich über die Launenhaftigkeit, Eitelkeit und Selbstbesessenheit von Frauen aussprachen. Aber das Faszinierende sind all die anderen Meinungen, die Burke findet, und wie viele davon von Frauen selbst stammen. Einige plädierten dafür, dass Frauen sich von den Fesseln des Aussehens befreien und sich stattdessen dem geistigen Leben widmen sollten. Andere waren angesichts der Realität hartnäckig und betrachteten das Streben nach Schönheit entweder als Zeitvertreib, um die Machtlosigkeit auszugleichen, oder als notwendige Waffe für jede Frau, die versucht, sich einen Platz in der von Männern dominierten Welt zu erkämpfen. Renaissance-Frauen – oder diejenigen, die in solchen Angelegenheiten Einfluss hatten – kümmerten sich um ihr Aussehen, weil sie, wie Burke selbst es ausdrückte, „das mussten“. Mitte des 16. Jahrhunderts, als die Mitgiftinflation in die Höhe schoss, landete fast die Hälfte aller Frauen, die in angesehene Familien hineingeboren wurden, in Klöstern (Jesus Christus war ein billiger Bräutigam). Und Sie können sicher sein, dass es nicht die Schönsten waren, denen der Kopf rasiert wurde.

Die Veröffentlichung dieses umfangreichen Buches fällt mit einer kleinen, aber entzückenden Ausstellung von Hochzeitsporträts aus der Renaissance mit dem Titel „Painted Love“ im Holburne Museum in Bath zusammen. Kuratiert von der Kunsthistorikerin Lucy Whitaker, soll gezeigt werden, inwieweit die Porträtmalerei in dieser Zeit ein integraler Bestandteil des Heiratsmarktes war – denken Sie an Heinrich VIII., der sich in ein Porträt von Anna von Kleve verliebte – und wie man Emotionen erkennen kann Verkaufsgeschick in der Pinselführung der Künstler. Ich habe keinen Zweifel, dass Jill Burke diese Show lieben würde, nicht zuletzt, weil sie einen über ein weiteres aufschlussreiches Detail aus ihrem Buch nachdenken lässt: dass Frauen erst in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts anständige, geschweige denn vollwertige Frauen hatten. Länge, Spiegel, mit denen sie die Ergebnisse ihrer Arbeit an sich selbst beurteilen können. Könnte dies die Faszination der Renaissance für den Mythos von Narziss erklären?

Besonders hervorzuheben sind zwei italienische Porträts, die beide im 15. Jahrhundert entstanden sind. Das erste ist ein messerscharfes Profil (ein Modus, der von der damaligen Mode für römische Münzen und Medaillons beeinflusst ist) von Alesso Baldovinetti einer Frau, die eindeutig ein Hingucker ist: hochgezupfte Stirn, blasse Haut, Rosenknospenlippen, Marmorsäule Hals und Haare wie ein Stück Zuckerguss gestylt. Und falls Sie es verpassen, gibt es noch eine weitere verschlüsselte Botschaft an ihren Verehrer: Das Familienwappen prangt als Stickerei auf ihrem Ärmel. Hier ist eine reiche Schönheit, die niemand abgelehnt hätte.

Neben ihr sendet eine zwanzig Jahre später gemalte Holztafel eine ganz andere Botschaft aus, vielleicht ein Beweis dafür, dass bereits ein sanfter Humanismus in die Porträtmalerei Einzug gehalten hat. Aus der Inschrift wissen wir, dass es sich bei der Frau um Costanza Gaetani handelte, die in einen kleinen Zweig der Medici eingeheiratet hatte. Aber sie fühlt sich wie eine echte Person. Sie ist kräftig gebaut und hat einen Kiefer, der aussieht, als könnte er eine Walnuss knacken. Sie starrt hinaus, scheinbar unbeeindruckt vom Blick des Künstlers. Man kann sich fast vorstellen, wie sie von den Wänden herunterklettert und sich daran macht, den Haushalt bei seinen täglichen Aufgaben zu ordnen.

Wie Burke in ihrem Buch feststellt, ist es fast fünfzig Jahre her, dass die amerikanische Gelehrte Joan Kelly in einem bahnbrechenden Aufsatz die Frage stellte: „Haben Frauen eine Renaissance?“ Seitdem hat eine Armee von Wissenschaftlern, zu denen auch Burke gehört, die Archive durchforstet, um Frauen eine Stimme zu geben, die eine eigene Meinung und einen eigenen Kopf hatten, selbst wenn es um die ernste, aber heikle Frage ging, was sie tun sollten aussehen.

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